DDUC: Master System II multirregión y RGB

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Hace unos meses el amigo Alberto (alias @TotoroEstepario en twitter) me pasó una Master System II para hacerle unos cuantos mods y ponerla a tope. En concreto los mods multirregión 50/60Hz “switchless” (sin palancas) y el mod de salida de vídeo Scart-RGB (euroconector). Con ésto conseguiréis la mejor calidad de vídeo posible en ésta consola, ya que originalmente sólo tiene salida de video rca por antena, totalmente desfasada a día de hoy.

Primero os cuento el mod de multirregión sin palancas, ya que es de lo mejorcito que se ha podido inventar para evitar hacer agujeros en la carcasa. Agradecimientos al autor original: Klaus de www.wolfsoft.de, que se ha dedicado a adaptar el mod a multitud de consolas. Seguramente os sonará de algunos de los mods anteriores que he hecho (megadrive y snes por ejemlo), la idea es usar un pic 16F630 para activar una región u otra dejando apretado el botón reset. Además, se añade un led tricolor para indicar la región activada en cada momento.

Las mejoras son obvias, en PAL 50Hz  tenemos varias limitaciones, como unas bandas negras arriba y abajo de la imagen que “achatan” los gráficos. Además a 60Hz tenemos la velocidad original de la mayoría de los juegos, ya que normalmente no se preocupaban de portarlos correctamente a PAL. Aparte necesitaréis una televisión que soporte los 60Hz, pero con el mod de RGB que haré más adelante no será necesario. Empezamos con la lista de materiales.

Mod 50/60Hz

Materiales:

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  • Dos resistencias de 220 Ohms (ojo Ohms, no KOhms)
  • Un led bicolor (rojo/verde en este caso) de ánodo común
  • Pic 16F630 y programador
  • Código para el PIC: Master system RGB LED

Lo primero es programar el pic con el código que os he enlazado. Eso os lo dejo por vuestra cuenta, en mi caso usé un programador USB K150 pero tenéis multitud de alternativas. También os dejo la configuración del pic, con los nombres de cada uno de los pines que vamos a usar:

picSMS

Sólo se usarán los pines marcados, ésta configuración es estándar para la mayoría de los mods “switchless”

 

Lo siguiente es desmontar la consola, algo bastante fácil ya que sega usó tornillos genéricos en éstos modelos.

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Las SMS2 tienen una chapa que protege el circuito. Sólo debéis tener cuidado de sacar todos los tornillos y no forzar la placa, sale sola.

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Visión general de la placa, sacadla por completo de la carcasa

Y empezamos a prepararla para soldar el pic. Lo primero es preparar el botón “pause” para usarlo como selector de región/Hz. Para eso le damos la vuelta a la placa y cortamos la señal de “pause” del botón, para sustituirla con las señales del pic. En la imagen de más abajo se ven los puntos que hay que cortar y soldar:

 

 

 

 

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Vista general de la placa por abajo

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Y aquí los puntos que hay que soldar. Fijaros en el pinout que os he dejado más arriba para ver a dónde va cada uno de los cables

Lo siguiente es soldar el pin del pic que selecciona los Hz al chip de vídeo, marcado como “SEGA 315-5246” (el de en medio, con pines de distintas longitudes). Primero tenemos que cortar el pin 57 del chip de vídeo, separarlo un poco de la placa, y luego soldarlo al pin 12 del pic.

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Aquí véis el pic soldado completamente, apoyado sobre el chip de vídeo. El pin 47 es el nº 8 empezando a contar por abajo a la derecha en la foto.

Y ahora soldamos el led bicolor al pic. Usad cables largos, lo necesitaréis para que no de problemas al montar la carcasa. Primero las resistencias de 220Ohms al pic, a los pines 5 y 6, y éstos a su vez los soldáis a los extremos del led bicolor. El centro del led es GND, en este caso está soldado al pin 24 del chip marcado como “IC4” (el de la derecha en la foto anterior).

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Primer plano con el led soldado, los colores se corresponden con la foto anterior, soldados a las resistencias y tierra

 

 

Ahora unas cuantas pruebas antes de continuar. La consola tiene el Alex Kidd en memoria así que es fácil de comprobar si funciona. La configuración del led es la siguiente: Rojo para PAL 50Hz y verde para 60Hz.

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50Hz conectado por antena, se nota la imagen achatada

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Y a 60Hz, con el led verde. La imagen ocupa casi toda la pantalla, ahora da gusto jugar :)

 

Por último preparamos el led bicolor para colocarlo en algún punto de la carcasa. Originalmente la consola no tiene ningún led, así que hay que taladrar para que se pueda ver. Hay muchas opciones, decidí ponerlo en el interruptor por comodidad ya que me gusta que se quede oculto al estar apagado. Otra gente lo coloca en el frontal o en el botón pause, para gustos los colores :).

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Primer plano de la zona elegida

El botón se puede sacar fácilmente, eso sí tened cuidado de no romper las pestañas que lo agarran. Cuando lo tengáis fuera podéis usar un punzón para hacer el agujero, tiene que ser lo suficientemente grueso para que quepa el led. Igualmente, tened cuidado de no pasaros ya que esa zona es bastante frágil y podéis romper el botón.

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Aquí el agujero, limadlo un poco para que se mueva sin problemas

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Y el led pegado, usé cola termofusible pero con cualquier pegamento puede valer.

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Y con esto ya tenemos preparada la consola para jugar a 60Hz. Pero aún no hemos acabado, nos queda hacerle la salida RGB para conectarla por scart. Originalmente no tiene ningún tipo de salida de audio/video que no sea la del cable de RF antena, así que nos tocará taladrar un poco y hacernos un cable RGB con un extremo de euroconector.

 Mod salida RGB

Materiales:

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  • Tubo de cables apantallado, de al menos 8 cables
  • Dos conectores DB-9 hembra y macho (por ejemplo, conectores de al menos 8 pines)
  • Conector macho de Scart/Euroconector
  • 4 Resistencias de 75 Ohms
  • 1 Resistencia de 100 Ohms
  • 4 Condensadores electrolíticos de 220uf 16V

En este caso nos fijaremos en el encoder de video, que está marcado como CXA-1145. Éste es el chip que recibe las señales de vídeo y las amplifica/transforma en señales aptas para la televisión. De aquí sacaremos las señales RGB, sincronismo de señal y señales de VCC/GND. Os dejo el pineado y cómo hay que soldar las resistencias y condensadores:

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Foto del chip en cuestión, cerca del modulador de RF

 

rgbSMS

 

En este caso usaremos las resistencias de 75 Ohms soldadas a los pines 23,22,21 y 20. Según el datasheet la señal C-Sync es el pin 11, pero se puede sacar también de la señal de vídeo compuesto (pin 20). En todos los tutoriales he visto que usan ése pin así que no voy a llevarles la contraria, pero supongo que el montaje sería igualmente válido usando el pin 11. Tenéis que soldar un extremo de cada resistencia a los pines del chip, y el otro extremo al polo positivo de los condensadores. El polo negativo será la salida de cada una de las señales que irán al euroconector.

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Las señales de audio las saqué de las resistencias R19 y R20,como véis soldados en los cables amarillo y marrón en la foto anterior. Luego cada uno de los cables los llevé a los pines del conector hembra DB9, os pongo que pineado que he seguido más adelante, pero como ya os dije podéis modificarlo a vuestro gusto. El conector DB9 lo encajé en un agujero que hice en la carcasa, intentando que fuera lo más discreto posible.

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Una fotillo del conector soldado a cada una de las salidas.

 

Y por último queda montar el cable RGB, para eso usé en un extremo el conector DB9 macho, y el euroconector al otro, siguiendo el siguiente esquema. Hay que soldar una resistencia de 100Ohms entre los pines 8 y 16 del euroconector (bueno, entre 5V y el pin 16, pero de la otra forma es más cómodo), para poder activar el modo “RGB” en el cable.

smsout

Conexión del DB9 y el euroconector. El pin 5 del DB9 es 5V-VCC(pines 8 y 16 del SCART) y el 7 es GND, que en este caso sería suficiente con conectarlo al pin 21 del scart. El pin 20 del Scart es V-Sync o Video Compuesto, los pines 15,11 y 7 son RGB y los 2 y 6 son los de Audio.

 

 

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Y aquí el cable a medio montar

 

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Unas pruebecitas del cable RGB a 60Hz, la calidad es brutal

Una vez soldado todos los cables sólo queda cerrar la consola con cuidado. El mayor problema es el led, ya que hay que pasarlo entre las chapas protectoras. Por lo demás la consola queda bastante decente con los cables y leds recién instalados. Os dejo unas cuantas fotos de la chapuza terminada, espero que os haya gustado.

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Ésto se lo recomiendo a todos los que tengan ésta consola, ya están desapareciendo las conexiones por antena de los LCD nuevos, e incluso ya empieza a ser raro que lleven euroconectores. Aun así, es fácil encontrar alguna alternativa usando euroconectores o adaptadores a HDMI, así que espero que no os de miedo pillar el soldador y meterles mano.

Perfil del redactor

Nací en el 83, desde entonces he ido descubriendo que los errores se acumulan y los aciertos desaparecen rápidamente. Mi primera consola fué una NES clónica con el galaga, luego pasé a supernintendo, PC y otros sistemas con dos mandos y muchos bits. Informático de profesión, se me conoce como "el que trabaja ordenadores" y "el destructor de consolas".