DDUC: Restaurando y retroiluminando una Game Boy DMG-01

Sin nombreDesde que me enteré que existían las Game Boy Light quise tener una de esas. Lo único que mejoraría una Game Boy original es la retroiluminación, no habré perdido dioptrías mientras buscaba el ángulo adecuado para que se viera bien la pantalla de la consola. Hace poco pude cumplir mi sueño y por fin pude hacerme una Game Boy retroiluminada para jugar por la noche. Vale, la GBA SP hace lo mismo, pero la pantalla es más pequeña en comparación con la original, y la verdad es que mola más probarlo en el ladrillo de toda la vida.

La chapuza de hoy me llevó bastante tiempo, no es para todo el mundo ya que hay que tocar el LCD de la consola y es bastante frágil. Por internet abundan muchos tutoriales para retroiluminar una gameboy, e incluso venden algunos kits DIY que facilitan mucho las cosas. Para éste he utilizado materiales “de bajo coste”, entre otros he utilizado la retroiluminación de una Nintendo DS ya que son fáciles de encontrar rotas a buen precio.

Todo comenzó una tarde de ebay, en la que conseguí una gameboy de las tochas por 3€. Todo tiene su explicación: estaba totalmente destrozada. Estaba amarillenta, restos de pilas sulfatadas, los botones no funcionaban, le faltaba la pantalla de plástico que protege al LCD, el LCD estaba arañadísimo y con el contraste hecho polvo…. lo único bueno que tenía era que encendía y cargaba juegos.

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En la foto no se aprecia, pero había un rayajo en el LCD que lo atravesaba de arriba a abajo

Vamos, un desastre, debieron de dejársela al sol durante un mes para que amarilleara tanto (las fotos no le hacen justicia). Así que me puse manos a la obra para intentar restaurar la pobre consola y darle una nueva vida.

Primer día: Restaurando la placa base

Lo primero de todo fue darle un repaso a la placa base de la consola y limpiarla de cualquier posible resto de óxido. Para abrirla, es necesario usar el destornillador de punta de estrella de 3 puntas de nintendo, típicamente conocido como “triwing”. Son 6 tornillos de este tipo, al quitarlos todos la consola se abre como si fuera un “sandwich”. Hay que tener cuidado, las dos partes de la consola están unidas por la faja de datos del LCD. La podéis quitar tirando de la parte que encaja en la placa de las pilas:

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La verdad es que estaba bastante decente, aunque hubiera muchos restos de ácido de las pilas en el zócalo, internamente se veía bastante bien. El primer problema que debía solucionar era que la pantalla apenas tenía contraste, y además “parpadeaba” volviéndose más tenue o más fuerte cada pocos segundos. Buscando por internet encontré que parte del problema podría ser de los condensadores, en concreto hay 5 condensadores de 1uf justo debajo del LCD que se encargan de ajustar el contraste. Dado que hay pocos condensadores electrolíticos (los gordos) en la placa decidí cambiarlos todos y asegurar el funcionamiento de la placa unos cuantos años más. Aquí os dejo la lista de condensadores y sus nombres:

Placa LCD: 

  • C1, C2:  100uF 10V
  • C3:         10uF 25V
  • C6,C7,C8,C9,C10: 1uF 50v

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Los condensadores de reemplazo no son tan pequeños como los originales. Para que pudiera cerrar bien la consola tuve que soldar los condensadores de 1uf usando hilos de un cable IDE, llevándolos a un hueco cerca del altavoz.

 

Placa del zócalo de cartuchos:

  • C1,C7: 100uF 10V
  • C5,C6: 10uF 16V
  • C3,C4: 1uF 50V

Después de cambiarlos el LCD se veía bastante mejor, ahora con el contraste al máximo la pantalla era prácticamente negra. Pero los parpadeos del LCD seguían dando problemas, aún se notaba que fallaba algo. Después de repasar con el polímetro vi que el potenciómetro del contraste estaba bastante loco. Un potenciómetro tiene normalmente un mínimo y un máximo, y se mueven de forma linea, mientras que éste parecía unas maracas. Cada vez que lo medía daba un valor de resistencia distinto, así que intenté limpiarlo.

Los potenciómetros funcionan como una resistencia regulable, es una chapa encontacto con otra, y según el ángulo de giro se obtiene una resistencia. Debía de tener mugre dentro, cualquier resto de suciedad puede hacer que haya mal contacto entre las dos chapas y que la resistencia varíe. Para arreglarlo, le eché unas gotas de alcohol en la rueda y lo giré varias veces durante un par de minutos con un poco de fuerza, apretando. De esa manera conseguí limpiarlo, y por fin tuve una imagen nítida y estable.

De paso, limpié también los contactos de los botones. Tenían restos de grasa y mierda en general, con un poco de alcohol y un algodón quedó como nuevo, a excepción de las gomitas de la cruceta. Éstas estaban completamente gastadas, la cruceta es de lo que más sufre y es lo primero que se suele romper. No es muy difícil encontrar reemplazo, pude usar la cruceta de una GameGear que tenía para piezas y encajaba perfectamente.

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Por último quedaba reparar los arañazos del LCD. Para eso usé un pulimento de coches marca Krafft que me había dado bastantes buenos resultados reparando pantallas de Game Gear. Algunos rayajos eran muy profundos y pensaba que no iba a tener mucha solución, pero otra vez me sorprendió lo bien que quedó. Estos pulimentos lo que hacen es quitar capas superficiales del plástico, alisando los surcos que pudiera haber. La idea es echarlo en un algodón y frotar la superficie hasta que el rayajo desaparece, lo malo es que no queda exactamente “pulido”/brillante. Más bien se sustituye el rayajo grande por multitud de microrayajos, lo que le da un aspecto mate. De todas maneras, el resultado fue tremendo, quedó “casi” como nuevo

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Primero se cubren los bordes con un poco de celo o cinta aislante. Así se evita que se manche la placa y que queden restos del pulimento cuando se seque

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Con un algodón, se moja un poco de pulimento y se frota haciendo círculos la pantalla, insistiendo en la zona del rayajo. Ojo, “insistiendo” no quiere decir “apretando”, hay que frotar durante unos 10 o 15 minutos pero no hace falta hacer fuerza. Hay torturas chinas menos coñazo que esto :(

Hay que frotar haciendo círculos, es importante ya que si no se notarán las marcas por donde ha pasado el algodón. Por último, hay que dejar que seque el pulimento para acabar de retirarlo con una gasa de microfibra (las toallitas de limpiar gafas de tela, por ejemplo), con cuidado de no hacer nuevos arañazos.

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Ésto ya va pareciendo otra cosa :)

Por último, quedaba limpiar los contactos del zócalo de pilas. Éstos estaban bastante sulfatados, pero por suerte no dieron demasiados problemas. Las chapitas de las pilas están enganchados al plástico por un trozo de metal que hace forma de cuña, así que no saldrán si se hace “fuerza bruta” (y te los cargarás). Con un destornillador fino, hay que hacer un poco de palanca y meterlo entre el plástico y la chapa para mover esa cuña y que salga por sí sola. Una vez sacadas lo más fácil es limpiarlas con un algodón y alcohol, frotando con fuerza. Para el óxido más fuerte usé una lima de uñas pequeña de metal, frotando con fuerza la zona del muelle, hasta que quedó brillante.

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Las chapitas llenas de mierda, es lo que ocurre cuando se dejan las pilas durante años. En el cetro se puede ver la “cuña” de la que os hablaba, hay que levantarla para que salgan.

 

Segundo día: Blanqueando la consola

Bueno, realmente lo hice en paralelo con otras cosas ya que éste paso duró varios días. La carcasa estaba totalmente amarillenta/marronácea, lo que en párvulos se conocía como “color caca”. Esto ocurre en la mayoría de los plásticos, y se nota mucho más en los que tienen colores claros. Se debe a algunos aditivos que se le echan en el proceso de fabricación, para retardar los efectos del fuego en caso de incendio. El problema es que con el tiempo, esos aditivos se “oxidan”, dando como resultado el color amarillento que se ve en muchas consolas. Cada plástico es distinto, así que unas consolas pueden amarillear antes que otras, o incluso amarillear por partes. Normalmente amarillean debido a una larga exposición a un conjunto de sol, calor, humedad… o por el simple contacto con el aire. Para los que queráis una explicación más densa, podéis echarle un ojo a este excelente artículo de VintageComputing:

http://www.vintagecomputing.com/index.php/archives/189

Hay varias soluciones para blanquear la consola, yo voy a usar el clásico bidón de agua oxigenada y sol. Para eso simplemente hay que llenar un táper transparente con agua oxigenada, meter la carcasa y dejarla al sol unos tres días (tiempo estándar cuando hay días soleados, si está nublado tardará mucho más). Os recomiendo buscar una ventana donde de bien el sol, o si no se blanqueará antes por un lado que por otro.

Materiales:

  • Agua oxigenada 10 volúmenes o más
  • Táper transparente (importante ésto último)
  • Varios días de Sol dándole directamente, no sirve de nada si se deja en un armario

Yo utilicé un bote de agua oxigenada líquida de 10 volúmenes, aunque se puede usar algún líquido más abrasivo. Según dicen, cuanto más abrasivo más sufre el plástico, se vuelve más frágil, así que mejor usar agua oxigenada de poco volumen (y en mi caso, era un bote del chino, así que tampoco creo que fuera especialmente buena).

Lo más importante es limpiar la carcasa antes de meterla en el baño de agua oxigenada, con un algodón y alcohol limpié lo mejor que pude toda la carcasa. Os dejo algunas fotos del proceso, veréis que es bastante fácil:

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Primer día, nos vemos al otro lado…

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Segundo día, se nota un poco más blanquita

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Tercer día, comparación de las dos partes, la delantera blanqueada y la trasera sin blanquear… Pues sí que se nota o_o

 

Hice el blanqueo en dos partes, primero la delantera, y luego la trasera, en total tardé unos 6 días dejándolas al sol (sol “del bueno” 🙂 ). Para evitar que flotaran las carcasas utilicé unas piedras pequeñas como peso, que fui moviendo para evitar zonas de sombra en la carcasa. Os dejo el resultado con la carcasa montada, ya casi está restaurada por completo.

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Pues ya dan ganas de echarse unas partiditas, está quedando como nueva %D

Tercer día: Retroiluminando la consola y mod “BiVert”

Aquí viene la parte más difícil, más que nada porque el LCD se puede romper de forma irreparable si no se tiene cuidado. La idea es meter una lámina que ilumine por detrás la pantalla de la consola, para eso utilicé la iluminación de una nintendo DS. ¿Os preguntáis qué pasó con la pantalla superior que sobró del mod de GBA-NDS? Pues lo usé aquí, la pantalla estaba rota así que no me dolió demasiado canibalizarla para este proyecto >:). Os dejo la lista de materiales, lo más importante es la retroiluminación de NDS:

Materiales:

  • Pantalla de nintendo DS (da igual superior o inferior, ambas son prácticamente iguales)
  • Resistencia 4.7k ohms
  • Filtro polarizador lineal (el que usan los iphone 4 por ejemplo)
  • Chip de puertas NAND 74hc00 (en mi caso era lo que tenía a mano, pero debería haber usado un 74hc04, que son puertas NOT)

Primero hay que separara la placa de iluminación de la pantalla de la nintendo DS. En mi caso he usado la superior, la inferior es muy parecida, sólo hay que separar la pantalla de cristal líquido de la placa de iluminación.

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Primero hay que abrir la carcasa de la parte superior. Es bastante fácil, hay que quitar los cuatro embellecedores que ocultan cuatro tornillos de estrella, con un destornillador fino se quitan fácilmente. Cuando se han quitado los tornillos, la carcasa se separa con un pequeño truco, hay que tirar hacia abajo de la parte delantera, y hacia arriba de la trasera. No intentéis separarlas usando la fuerza bruta, no es necesario y podéis cargaros la pantalla. Una vez abierta, retiráis con cuidado el LCD, estará pegado pero metiendo un destornillador fino y haciendo palanca “muy despacio” sale rápidamente.

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Cuando habéis sacado la pantalla, tenéis que separar el cristal del circuito de iluminación. Es sencillo, aunque varía un poco dependiendo del modelo de LCD que venga instalado. Ésta pantalla está encajada en una carcasa de metal que se puede separar metiendo un destornillador plano en los bordes/esquinas con cuidado. Cuando se abre la carcasa, se puede separar a su vez el cristal líquido de la parte inferior, que está formada por varias láminas de plástico semitransparente, una lámina de plástico transparente que lleva pegada unos diodos, y por último una especie de cuadro de plástico donde se apoya todo.

Es muy importante no tocar ni dejar huellas en ninguna de las láminas, ya que todo eso se verán como manchas al encender la luz. Las láminas semitransparentes son difusores de luz, ayudan a que se vea por igual la iluminación de la pantalla. La lámina transparente está debajo, y es la que contiene los diodos que iluminan. Ésta lámina está soldada al cable de datos del cristal líquido, antes de retirarlo hay que desoldar ese cable CON MUCHO CUIDADO. Es muy frágil, y si se rompe no será nada fácil de reparar.

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Aquí una pantallita LCD desmontada, no es la misma que la de la NDS pero sirve de ejemplo. Arriba está el cristal líquido, en el centro el cuadro de plástico con la pantalla transparente que contiene los leds, y abajo las láminas difusoras de luz.

 

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Y aquí la iluminación de la consola NDS, abajo a la izquierda se pueden ver los contactos donde habrá que soldar luego los cables.

Y ya podemos pasar a soldar el panel a la placa. La placa de iluminación necesita 12V, no hay puntos de ese voltaje en toda la placa pero podemos aprovechar uno de los puntos de la placa de alimentación que genera 55v y la resistencia de 4.7kohms para conseguir el voltaje adecuado. Lo soldaremos en la placa que contiene el zócalo de cartuchos, en la siguiente imagen podéis ver el punto donde se puede soldar. Recomiendo forrar esa placa con cinta aislante, para evitar cortocircuitos. Soldad primero la resistencia en el punto izquierdo, y justo al lado tenéis un punto de tierra. El conector del panel de iluminación suele estar marcado con una “C” para indicar el “cátodo” (negativo) o con una “A” para marcar el ánodo (positivo).  Soldad el negativo al ánodo y la resistencia al cátodo, y encended la consola.

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Aquí los puntos donde hay que soldar la resistencia.

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Y aquí una prueba con el panel ya soldado, parece que ilumina bien :)

 

 

 

El siguiente paso es preparar el LCD de la consola para poder retroiluminarlo. La pantalla está formada por un filtro polarizador inferior con una lámina reflectante de luz (la que le da esos tonos verdes a los píxeles), un cristal líquido donde están los píxeles, y un segundo filtro superior de cara al usuario. Todo esto es por el sistema que usa para generar imágenes. Los filtros polarizadores sirven para “polarizar” la luz (obvio), es decir que dejará pasar la luz que vibre en un ángulo (menos obvio, la idea es que la luz natural vibra en todos los ángulos posibles, con el filtro se fuerza a que vibre en uno solo).

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Cada una de las capas de una pantalla de cristal líquido. La Primera sería un filtro de luz vertica, la segunda, tercera y cuarta son las capas del cristal líquido, la quinta es un filtro horizontal y la sexta es una capa reflectante.

Resumiendo, cada píxel de la pantalla contiene un líquido que sólo permite pasar la luz que vibra en un sentido/ángulo (es decir , luz polarizada), y según la intensidad de la corriente que pase por ese píxel cambiará ése ángulo. Ayudado por los filtros polarizadores, la luz que rebote en el fondo de la pantalla generará un pixel negro cuando el líquido esté polarizado en el ángulo opuesto al filtro, o un pixel blanco cuando esté en el mismo ángulo.

Para poder retroiluminar la pantalla hay que quitar la capa de filtro polarizador más baja, ya que la lámina reflectante es opaca y no dejaría pasar la luz. Para quitarla os podéis ayudar con un cutter, y hay que hacerlo SUMAMENTE DESPACIO. La pantalla está soldada a la placa usando dos fajas de datos, la horizontal en concreto está hecha de una lámina de plástico flexible y muy frágil, si tiráis demasiado se despegará del cristal y os quedaréis sin consola. Os dejo unas fotos del proceso:

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Podéis empezar por una esquina, hay que retirar una capa “gruesa” de plástico. Sabréis que lo estáis haciendo bien si podéis ver nítidamente la cuchilla del cutter.

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Aquí la lámina está casi despegada. Usé la hoja del cutter para las últimas partes, pero podéis ayudaros con una tarjeta de crédito o algo que separe la lámina de cristal.

Una vez separada la lámina os quedará un cristal prácticamente transparente. Si no es así, es que habéis quitado la lámina que no es, volved a probar hasta que salga la lámina gruesa polarizadora. Si encendéis la consola, no veréis nada en la pantalla aunque pongáis un papel blanco debajo. Es por lo que os conté antes, falta el filtro polarizador. Para arreglar eso, podéis usar cualquier reemplazo de film polarizador lineal de 90º (creo recordar que era de 90º) para ponerlo debajo y que vuelva a verse la imagen.

En mi caso compré un pack de filtros polarizadores para iphone 4g/4s que son totalmente compatibles. Además son auto adhesivos, lo que evita que se mueva o se meta polvo (aunque complica un poco su instalación…). Os dejo el enlace donde los compré, podéis usar los mismos y no son especialmente caros:

http://es.aliexpress.com/item/10pcs-original-LCD-Polarization-Polaroid-Film-fit-for-iPhone-4G-4S-LCD-seperation/1882798125.html

Ahora viene lo interesante, el filtro se puede poner de dos maneras: “normal/vertical” o “girado/horizontal”. Si lo ponéis en vertical y encendéis la pantalla, veréis todo más o menos igual, los colores y gráficos están en su sitio y habréis acabado. Pero si lo giráis y ponéis en horizontal, los colores se verán invertidos (el blanco es negro y viceversa), parecido al negativo de una foto. Esto es debido a lo que os conté antes sobre la pantalla, al girar el filtro habéis cambiado el ángulo de la luz que deja pasar. El mod “bivert” se basa precisamente en eso, al invertir los colores se consigue un contraste mayor cuando se retroilumina, y en general todo se ve bastante más definido (los negros se ven “más negros”).

En mi caso, puse el filtro girado 90º (horizontal), por lo que inicialmente se veían los colores invertidos:

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Aquí una prueba con el filtro recién pegado, ilumina bien pero se ve “raro”

Para solucionarlo hay que invertir un par de bits en el bus de datos del LCD, en concreto los que llevan la información de “color”. La idea es que cuando antes u pixel era blancos, ahora sea negro, y viceversa. Sólo hay que soldar un par de puertas NOT (74hc04) en el bus de datos para invertir esos bits y se soluciona. Como yo no tenía esos chips a mano, usé un chip de puertas NAND (74hc00), ya que son prácticamente compatibles, a excepción que hay que puentear un par de pines por cada entrada del chip. Os dejo los esquemáticos y las fotos de instalación:

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El chip que usaremos como inversor. A falta de NOTs, buenas son NANDs

74HCT00 Quad Pinout

Aquí el datasheet, hay que soldar juntos los pines “1A” y “1B”, y luego los pines “2A” y “2B”

 

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Aquí el bus de datos donde se soldará. Hay que pelar los cables marcados y seguir el esquema para soldar el chip.

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Un poco más de detalle los nombres se corresponden con pinout que hay más arriba de las puertas nand. Hay que cortar las líneas marcadas en la foto. Los puntos 4A y 4B del 74HCT00 hay que soldarlos juntos, igual que los del 3A y 3B.

 

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Y aquí el chip soldado. Es un poco grande pero se puede colocar bien en el hueco que hay entre las placas.

 

Y una vez soldado, sólo queda hacer un par de pruebas a ver qué tal se ve todo :).

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Pues se ve de p*ta madre

Y ya está casi todo acabado, solo queda montarla y el detalle de la pantalla de plástico de la carcasa, ya que no traía ninguna. Pude encontrar por aliexpress reemplazos así que pillé un pack de pantallas baratas. No son la leche (plastiquete del barato) y se rayan con sólo mirarlas, pero para el apaño van perfectas. Las pantallas tardaron casi un mes en llegar, y mientras tanto me entretuve viendo más mods que se le pueden hacer a éstas pequeñas consolas. Entre otros encontré a un crack llamado Oskunk que las pinta con los personajes más populares de nintendo, aquí un vídeo molón de una que pintó con un charizard:

Como tardaron un mes en llegar las pantallas, me entretuve haciendo el moñas pintando la carcasa. No es lo mismo pero espero que os guste:

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¡¡¡¡¡Yoshiiiiii!!!!!

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Y aquí una foto con la consola montada y perfectamente funcional. Ahora da gustito jugar al Mario Land 2 :D

Y hasta aquí la chapuza, espero que os haya gustado. Como veis, ha quedado como nueva. La restauración de la consola no ha sido especialmente difícil de hacer, sobretodo la parte del blanqueo de la carcasa, pero sí que llevó bastante tiempo. Lo mejor de todo es poder jugar con la consola en cualquier parte, una pasada.

Curiosamente la pantalla ha pasado de ser 4 tonalidades de verde a 4 tonalidades de azul/violeta. En parte es culpa del filtro polarizador, con éste la luz filtrada tiende al color azul oscuro. Ésto unido a que se quitó la lámina reflectante (era un tono verdoso también), y que ahora el fondo es blanco luminoso hace que se vean unos colores más cercanos al azul. Hay que decir que la tecnología que usaba la pantalla es bastante mala de base, el mod no arregla los problemas de “ghosting” y “blurring” que traía de fábrica, pero sí que se ve un poco mejor (vamos, las fotos engañan un poco, es mejor verla en directo). No he podido poner todas las fotos que quería (maldita tarjeta SD…), pero cualquier duda intentaré responderla en los comentarios aquí o en el foro.

 

Perfil del redactor

Nací en el 83, desde entonces he ido descubriendo que los errores se acumulan y los aciertos desaparecen rápidamente. Mi primera consola fué una NES clónica con el galaga, luego pasé a supernintendo, PC y otros sistemas con dos mandos y muchos bits. Informático de profesión, se me conoce como "el que trabaja ordenadores" y "el destructor de consolas".