Nintendo hizo cacharros 8bit bastante majos, la Nes europea por ejemplo es una consola casi indestructible. Entre la caja formato «VHS» y las chapas de metal que protegían el circuito, dañar la placa base es bastante difícil. Incluso la placa que adapta el voltaje de entrada (9 voltios AC a 5 voltios DC) tiene una tolerancia bastante alta, según dicen podría aceptar hasta 12 voltios, aunque tampoco es recomendable probarlo.

Pero como siempre, nada es perfecto. Hace unos días me pasaron una NES con varios problemas, al encender la consola se quedaba con el LED rojo parpadeando y solo se veía una pantalla gris en la tele. Tocaba sacar el destornillador y hacerle una revisión a fondo.

Este tipo de problema es bastante común, y la mayoría de las veces es en parte culpa del chip encargado de la seguridad regional. Para evitar que un juego se pudiera ejecutar en una consola de distinta región (uno americano en una consola europea, por ejemplo) Nintendo añadió el chip CIC  (Checking Integrated Circuit ), que funcionaba a modo de llave-cerradura. Había dos copias del chip, uno en los juegos (configurado como llave) y otro en la consola (configurado como cerradura), así que si el juego tenía la llave correcta, la cerradura se abría y podíamos jugar. En caso contrario, la consola se queda en estado de «reset» continuo, led rojo parpadeando… ¿os suena de algo?

A esta Nes le pasaba exactamente eso, y la explicación era bien sencilla, los conectores del cartucho estaban sucios y los chips CIC no podían «hablarse». Aparte, la pantalla gris indica que no hay cartucho, algo normal si el zócalo no hace contacto, tocaba abrir la consola y limpiarlo. A continuación os pongo unas fotillos del proceso de desmontaje.

Al lío

La Nes europea usa tornillos de estrella normales, así que prácticamente cualquiera puede abrirla y darle un repaso.

Esta consola tiene un par de capas, hasta que se consigue llegar a la placa base se tarda un poco. Aquí ya se iba viendo el problema, aunque no se note demasiado en las fotos había bastante polvo y pelusas. Ahora os pongo algo un poco más interesante.

Por la parte trasera de la placa están los chips que hacen funcionar la consola. Los dos chips más grandes son la CPU Ricoh 2A07 a la izquierda, un procesador basado en el 6502 (más o menos popular por la época). A la derecha está el PPU, el procesador de gráficos. El zócalo que hay encima es el puerto de expansión de la consola, usado para conectar el famicom disk system probablemente. Es curioso, ya que este zócalo está tapado por la carcasa de la consola, es un poco extraño que lo mantengan en el proceso de fabricación para luego dejarlo oculto.

Vamos al grano, para limpiar los conectores recomiendo usar algo que raspe, una lija fina o una lima de uñas son perfectos. Los conectores de las Nes europeas son un poco especiales, hay que tener en cuenta que están en dos niveles, los de abajo son perfectamente visibles pero los de arriba están «al fondo». Para limpiarlos basta con meter la lija entre los conectores, y asegurarnos de empujar hasta llegar a los del fondo. Hay que tener cuidado de no empujar demasiado, ya que podemos doblar los conectores y cargarnos el invento. Aun así, en caso de que no funcionara son muy fáciles de cambiar, a las malas podemos buscar por ebay repuestos.

Volvemos a montar la consola y pasamos a las pruebas. Me costó un poco que pillara a la primera el juego, hubo que soplar en los contactos… todo un clásico. El resto de veces ya lo cogió sin problemas, y un minivicio para descansar del «tremendo esfuerzo» reparando la consola.

Haciéndola region-free

Aprovechando que la tenía abierta, ya le hice el mod de región para que no tuviera problema con juegos importados y algunos multijuegos clónicos (razón por la que el dueño prefería una nasa…). El mod es muy sencillo, solo hay que deshabilitar el chip CIC que os comenté al principio, cortándole una de las patas.

En concreto, hay que quitar la pata número 4 del chip 3195A (la cuarta empezando a contar por abajo a la izquierda). Al principio corté la pista de cobre que va a esa patilla, pero parece que no sirve ya que seguía conectado a «algún sitio». Al final opté por lo bruto y arranqué la patilla. En cualquier caso la nes puede funcionar sin este chip, pero tiene una explicación. Haciéndolo de esta manera el chip pasa de modo «cerrojo» a modo «llave», y si dos «llaves» se encuentran en la misma consola (la de la placa y la del cartucho) entonces ambas se deshabilitan. Es una característica un poco más «estándar» que la de arrancar el chip, y se encuentra documentada en las patentes de nintendo que les podéis echar un ojo (no recomendado a menos que os pique la curiosidad y queráis perder una hora de vuestra vida, o símplemente queréis replicar el chip como hicieron otras empresas):

http://www.google.com/patents?vid=4799635

http://www.google.com/patents?vid=5070479

Y volvemos a las pruebas, esta vez usé un Zelda americano. En algunos sitios recomiendan conectar el pin 4 a tierra después de haberlo desoldado de la placa, pero para el caso da igual si está al aire. Como era de esperar funciona a la perfección, ya tenemos la Nes multisistema :).

 Le di un poco de trote para asegurarme que funcionaba sin problemas… solo unas partiditas al Zelda, Castlevania, SmashTV, Mario 3… lo justo para asegurarme que no tenía reseteos ni problemas gráficos :). Ya solo quedaba montar la consola y devolverla al legítimo dueño.

Hay que decir que con este mod aún hay juegos que no funcionan, ya que necesitan 60Hz y la consola sigue funcionando a 50, como PAL manda. Estuve buscando un poco pero parece que esta consola es imposible hacerla funcionar a 60Hz, los chips de video y cpu son distintos para Pal y la única manera para hacer un mod de hercios es instalando los chips de ambas versiones de consola (vamos, un cristo). Si alguien sabe si hay otra manera que avise, pero por el momento parece imposible de realizar, una lástima.

….. Y hasta aquí la chapuza de la semana, espero que os haya gustado. Ya tengo trabajo para la que viene, así que próximamente ¡habrá actualizaciones!